历史的缘故，南京沉淀出一副知足常乐的模样，不够精致，但**包容，不够浮华，但**稳重。这种不以为然的态度，让匆匆一瞥金陵风貌的游客很难参透。比如，总有**疑：南京除了板鸭烤鸭盐水鸭，就没别的吃的了?
无锡的汤包闻名遐迩，在江苏省内*揽风头。偶有苏州扬州的吃客拍案而起，为了自家的汤包与之据理力争，*后还是败给为了一笼汤包不远千里赶去无锡的游客们。
南京人有自己的汤包，和无锡跋扈的甜、扬州濡润的鲜不同。外表上，它背道而行，汤包收口朝下，一个个端坐在竹屉里，乍看像表皮发皱的馒头;口味上，它咸甜并蓄，两种味型在紧致的肉馅中相处融洽，像个包容豁达的老者。
南京人喜欢早上吃汤包，蛋皮汤是标配。早餐时间的汤包都是现包现做，赶上高峰期根本供不应求。汤包一定是刚出屉的*好吃，冒着热烫的白烟，晶莹的汤汁在半透明的包子皮里面微微颤动。
南京人对“先开窗，后喝汤”的定律早就熟稔于心。小心翼翼夹起一个汤包置于勺中，迫不及待撅起嘴巴，缓缓凑近，猝不及防地在汤包白皙的表皮上咬一小口。浓浓的鲜味和热气从“天窗”中奋力挤出，必须眼疾嘴快地吸上一大口汤汁，才能把这股横冲直撞的鲜气降服住。
蛋皮汤没什么玄机，就是一碗舒展着金黄蛋皮丝的清汤，着少许味精，朴素但是和汤包十分相配。一两个汤包下肚，甜丝丝的肉味儿眼看要发腻，此时端起碗嘬一口清淡的蛋皮汤，一切美好又将重头再来。
盐水鸭、烤鸭、酱鸭、板鸭，变着法儿地吃鸭肉还不够，南京人搜肠刮肚，想出了一招鸭血粉丝汤，作为对鸭子们*后的通牒。
鸭身拿去或烤或卤，脏器和鸭血通通交付到鸭血粉丝上。鸭血粉丝汤的名气早就超过了盐水鸭，成了南京城*具声望的美食名片，到此一游的外地人无不把打卡一家鸭血粉丝店写在to-do list的*前面。
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