《浪食记》:悠游的态度,美食的野趣

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王恺的《浪食记》,书名就有况味。关中人见面会问“出去做什么”,这时一个套路性回答就是“出去浪”。浪代表漫无目的地游逛。罗曼蒂克之所以叫浪漫,是借了水的特性,不知其所止,随性而至。王恺对美食,就是这分目遇成色的闲情。你不能像赶集一样去凑,那样只会找到一批“**菜”,味道是热闹的,却不免浅露。换言之,他相信真正的美味属于个人,清冷带点小孤*,“*自发现”才满足美食家的“私属感”。

“浪食记”代表了美食家的“自我修养”,总结一下,就是勤快腿脚、皇帝舌头再加文人辣笔。一个懒人不会为了吃瞎跑腿,被味精毁掉的舌头不能产生百感交集的幸福,笔力不及味蕾的人和哑巴吞了黄连一样,失了表达。

我很艳羡王恺的落笔,正因原先记者身份,让他在采访之余,带了孤*旅者的颜色。没有好友作陪,亲戚接待,也是幸事:感官需*处,舌头可专心。游蜀地,下江南,去台港,到越南,笔下美味千番过。从异乡肠粉、北方甜点到上海作派,从羊肉菌菇、牛肉拉面到动物头颅……王恺心中有版图,却不想写成美食指南。这本书有一种奇妙的空间地理,美食探访需要打破铁板一块儿的疆界思维。只有在语言地域的末梢交汇,复杂的饮食传统才让口腔记忆如此魅惑。不仅人们在迁移,味道也在融汇叠加,就像你看到的“沉积岩”。美食在某种意义上,就是辨析一种“变异的层次感”,它像病毒可以分化出各种“亚型”。美食家总有各种“抗体”对变化的味道作出应答。尽管,我这个比喻有点阴郁。“老厨师经常强调川味的口感除了辣,还有咸鲜、甜咸、清汤和怪味等十多种味型,即使是辣,也包括复杂的湿辣、干辣、甜辣和香辣等”。这大约和金圣坛比较林冲和石秀之“狠”,一个道理。

此书难得在于“浪食”之外的“造境”。以色示人,虽然撩动食客口腹,但余味寡淡,没有诛心的抓人。一切景语皆是情语,一切美食全在情境。寒夜里北京的日料,回到了日本的阴翳,清酒是浇灭人生困惑的休息。借着红灯区的那点儿灯红酒绿,凑着古怪暖意,吃起冷锅串串,鸡肉很香。仿佛**可以下菜,入了食欲。王恺让美食随笔有了叙事性,到处是脑补画风,多情地想着食客的心事:“只看到一张张桌子的两边,坐着寂寞的夫妻、苦闷的朋友、相识不久的恋人,面对着酱牛肉、杂碎汤,还有馨香的烧饼,是另一种酒馆画面,应该慢慢去体味”。

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