王恺的《浪食记》，书名就有况味。关中人见面会问“出去做什么”，这时一个套路性回答就是“出去浪”。浪代表漫无目的地游逛。罗曼蒂克之所以叫浪漫，是借了水的特性，不知其所止，随性而至。王恺对美食，就是这分目遇成色的闲情。你不能像赶集一样去凑，那样只会找到一批“**菜”，味道是热闹的，却不免浅露。换言之，他相信真正的美味属于个人，清冷带点小孤*，“*自发现”才满足美食家的“私属感”。
“浪食记”代表了美食家的“自我修养”，总结一下，就是勤快腿脚、皇帝舌头再加文人辣笔。一个懒人不会为了吃瞎跑腿，被味精毁掉的舌头不能产生百感交集的幸福，笔力不及味蕾的人和哑巴吞了黄连一样，失了表达。
我很艳羡王恺的落笔，正因原先记者身份，让他在采访之余，带了孤*旅者的颜色。没有好友作陪，亲戚接待，也是幸事：感官需*处，舌头可专心。游蜀地，下江南，去台港，到越南，笔下美味千番过。从异乡肠粉、北方甜点到上海作派，从羊肉菌菇、牛肉拉面到动物头颅……王恺心中有版图，却不想写成美食指南。这本书有一种奇妙的空间地理，美食探访需要打破铁板一块儿的疆界思维。只有在语言地域的末梢交汇，复杂的饮食传统才让口腔记忆如此魅惑。不仅人们在迁移，味道也在融汇叠加，就像你看到的“沉积岩”。美食在某种意义上，就是辨析一种“变异的层次感”，它像病毒可以分化出各种“亚型”。美食家总有各种“抗体”对变化的味道作出应答。尽管，我这个比喻有点阴郁。“老厨师经常强调川味的口感除了辣，还有咸鲜、甜咸、清汤和怪味等十多种味型，即使是辣，也包括复杂的湿辣、干辣、甜辣和香辣等”。这大约和金圣坛比较林冲和石秀之“狠”，一个道理。
此书难得在于“浪食”之外的“造境”。以色示人，虽然撩动食客口腹，但余味寡淡，没有诛心的抓人。一切景语皆是情语，一切美食全在情境。寒夜里北京的日料，回到了日本的阴翳，清酒是浇灭人生困惑的休息。借着红灯区的那点儿灯红酒绿，凑着古怪暖意，吃起冷锅串串，鸡肉很香。仿佛**可以下菜，入了食欲。王恺让美食随笔有了叙事性，到处是脑补画风，多情地想着食客的心事：“只看到一张张桌子的两边，坐着寂寞的夫妻、苦闷的朋友、相识不久的恋人，面对着酱牛肉、杂碎汤，还有馨香的烧饼，是另一种酒馆画面，应该慢慢去体味”。
